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第343篇 季节到了,有虾出没  

2014-05-30 10:50:50|  分类: 三楚谈吃 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                                                        季节到了,有虾出没

第343篇  季节到了,有虾出没 - 曾庆伟 - 留有余地

 老外也吃小龙虾   资料图片

如今把小龙虾划进高档食材的圈内,恐怕反对的人不会太多。但搁在十余年前,在老百姓眼里看来,实在难能把它与“富贵”的标签扯上关系。

世界上划分万事万物价值的基本原理,归根到底是物以稀为贵。按说,小龙虾在湖北怎么也金贵不起来——湖北沟河纵横,湖泊星罗密布,小龙虾以超强的生存繁殖能力,在湖北各地的沟渠池塘里活得悠游自在,快速繁衍子孙,养殖范围广,数量巨大,随处可见。所以过去老百姓给小龙虾定位于“草根阶层”,完全不是对小龙虾声名的辱没。

月有圆缺,世事无常,短短十几年后今天的现实情状是,在武汉若想去哪家专做小龙虾的餐馆吃上一餐小龙虾,不管是蒸虾是烤虾是油焖虾,总之一顿饭下来,绝对够得上是奢侈消费。吃一餐小龙虾宴的价格,已经能与吃一餐海鲜宴比肩。十几年前小龙虾的草民身价与今日之小龙虾的高档身价,已经不能同日而语了。

武汉以外的地方,小龙虾是怎样实现了“鲤鱼跳龙门”,我不敢置喙。但小龙虾价格在武汉被抬到今天的高位,以我十多年对餐饮市场的持续观察,自以为还有点小小的发言权:小龙虾实现从草根向新贵的华丽转身,这份功劳抑惑“罪过”,都归结于武汉人嗜吃小龙虾的这张嘴。

这就叫需求决定市场,不以人的意志为转移。

有人戏言,以武汉人对小龙虾的热爱程度,把一座偌大的都会武汉定名于一座“虾城”,绝对不算是对这座历史文化名城的不尊重。

也是,自阳春三月、草木绽绿之时起,到高风骤起、万山黄叶飘零的暮秋之时止,从江汉平原的潜江、荆州、天门、洪湖等地湖泊沟渠里捞起的虾子,让各派厨师以不同的烹饪技法,在武汉数以千计的虾馆、虾庄和炒菜馆、火锅店里大行起道。在出产小龙虾的季节,武汉人把难以想象的热情,一咕脑倾泄在小龙虾美食之上,形成了蔚为大观的吃虾场景。这种对小龙虾酷爱的程度,确乎在全国其他城市难有一比。

小龙虾在湖北以其养殖的广泛性,以众多食客喜欢吃虾的普遍性,以烹饪技法的多样性,等等,决定了小龙虾形成了从养殖生产、供应销售、研发菜品到上桌飨客一条完整的产业链条,也必然会催生武汉餐饮市场诞生了包括“巴厘龙虾”、“靓靓蒸虾”、“小李子油焖大虾”、“从虾做起”等一些专营小龙虾产品的餐企品牌。

某一行业竞争的结果,必然会诞生几个著名的品牌企业,这是经济规律之使然。

但是,我要说的是,尽管一些专营小龙虾的品牌餐企,其品牌效应初见端倪,近两年在武汉市场上呈现出了快速扩张的态势,新开虾店的数量日见其多。但我的看法,武汉专营小龙虾的品牌餐企,其品牌影响力还很弱小,还没有哪一家经营小龙虾的餐馆能够成为叫响全国的品牌。

因为,相较于小龙虾在本土实实在在的市场容量,相较于小龙虾由湖北向外埠汹涌的蔓延势头,在众多以卖小龙虾为主打品种的餐企之间的“军阀混战”中,武汉专营小龙虾的餐企品牌声名还不够响亮,影响力还只窝在武汉,最多没有走出湖北。

湖北菜一直被世人诟病为“好吃而无名”,影响走不了多远。但小龙虾具备了远行的条件,无论是其食材的优势、烹饪技法的优势还是味型的优势,完全具备了走向全国甚至走向世界的潜力,现在所差的,只是湖北那些已经建立了专营小龙虾品牌餐企做大做强的坚定决心和放眼全国的宏大视野。

机会难得。我们的“巴厘龙虾”、“靓靓蒸虾”们,在百年难遇的市场机遇面前,不应做好龙的叶公,而应抢抓机遇,加快去外埠攻城略地的步伐,让日益凸显的专营小龙虾的餐企品牌,告诉外埠那些喜欢小龙虾美味的吃客们:季节到了,请注意,有虾出没!

而这只虾,来自湖北。

 

 

 

 

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